Hola a todos,

Para dar ejemplo empiezo a enseñaros mi Sistema Domotico,...

PARTE I:SISTEMA DE RIEGO

Abrimos la sección de Instalaciones de la Domoteca con este sistema.

A ver si os animais y nos mostrais las vuestras,...

Continuara,...

salu2

maji

Aunque deberia haber empezado por el cuadro,...

PARTE 0: CUADRO DE CONTROL

Ya hemos comentado en el foro la importancia de la ubicación del cuadro de control y de las dimensiones del mismo. En mi caso como vereis en las fotos ya pense antes de tabicar donde iba a ir el cuadro y reserve una parte de la pared de estudio (hueco que me deja un armario empotrado en la habitación opuesta para colocar todo el cuadro de control y el de potencia.

Empezamos:

1. Parte de arriba:

- Podeis ver el falso techo que oculta la maraña de tubos y de paso he colocado una luz de emergencia (de esta forma si se va la luz puedo "ver" que pasa sin necesidad de linternas.
- Podeis asi mismo ver que he puesto canaletas para derivar los cables hasta el cudro ocultandolos con su correspondiente tapa.
- En el hueco que me queda libre arriba se puede ver el router ADSL (negro) y el Hilo Musical (blanco).

2. Laterales:

- La canaleta izda es para cables y la derecha esta reservada para la toma de tierra (cada toma va atornillada a un distribuidor de tuerca).

3. Centro arriba: Cuadro de control Domotica:

- Como veis no he escatimado en ponerlo grande (sobretodo si la domotica es centralizada como SIMONVIS) con esto se asegura la ampliación del sistema y se gana espacio y limpieza.
- Tambien s epuede ver que he colocado los contactores de potencia en este cuadro y un magneto propio para SIMONVIS.
- En el cuadro abierto se ve que el "cerebro" y la alimentación para posteriormente vamos descendiendo hacia la izda estan los modulos de entradas (cables rojos y blancos) y a la dcha cables de potencia (azules y marrones).

4. Centro abajo: Cuadro de Potencia:

- Un cuadro normal en una casa sin domotica, pero con mas separaciones de circuitos 8enchufes, persinas, luces, ....)

5. Abajo:

- Mas canaletas (ya que mi casa esta elevada 1,5 metros por temas de mmto, aislamiento y evitar humedades) algunos cables y tubos pasan de abajo a arriba.

NOTA PERSONAL: Mi intención es ocultar esta estancia con una libreria giratoria , pero con ventilación de abajo arriba,..Hay que cuidar la estetica!!!.

Ahi van las fotos:

Maji,sencillamente espectacular!!!!

Los contactores son de Merlin Guerin?

Lo de la conexión RS485,esta físicamente en el módulo de control?

Qué pesado con tanta pregunta!!!!

En fin,es agradable ver que la elección del mismo sistema domótico del que yo confie,tiene más adeptos... con las 10000 instalaciones que existen en España, (según Simon ) si una decima parte de ella contactara con este foro creo que todos aprenderiamos mucho, y tú Maji,comenzando el camino.

Gracias por todo.

PD: Lo de los réles con enclavamiento,me refiero a la sustitución de los módulos de salidas a 220v 10 A por 24v, y los réles conectados a ellos.Así,cuando se estropee un relé,lo sacas de su zócalo y lo tiras.En cambio de la otra manera es todo el modulo,y el precio de los reles de 24 voltios es de sólo11 euros la unidad y con enclavamiento,con contactos también a 10 A.Además de que si el sistema cae puedes operar en los reles y no quedarte a oscuras.

Gracias,...es lo que pretendemos con la página.

En cuanto a tus preguntas:

1) La conexión RS485 si que esta fisicamente en el modulo de control. SIMON no la ha utilizado nunca (al menos que sepamos,... o al lo mejor sí, en SCADAS a la carta para Hoteles,... como os he puesto en un post del foro)
Si has leido lo del test de Pilfos veras que ya hemos testeado que funciona!!!, y ademas con mejores resultados que el RS232.

Ahora lo que estamos investigando, es la posibilidad de "RESUCITAR" al VIS con su padre el IHC Controler Wireless Viewer, es decir ver si colocando uno de estos en una instalación "vieja" de SIMONVIS, los modulos de entradas, salidas, dimmer,.. ("made in SIMON") los reconcoe y opera con ellos como si nada. Creemos que es posible ya que no se conocen versiones o evoluciones de los modulos de entradas, salidas, dimmer,...
Los Daneses de Lauritz Knudsen (verdaderos credores del IHC) si que pensaron en sus clientes y evolucionaron el sistema (dotandolo de un Visor Web, puerto LAn, USB, Wireless), pero compatible con lo anterior,... excepto, claro esta, el controlador principal (Modulo de control).

Ademas el software viene incluido con el Modulo de Control, aunque en Danes!!!, es otra de las cosas que testearemos (como se programa) y trataremos de descifrar-traducir en la pagina,... (ademas propondremos una versión en Spanish o al menos en Ingles a los de LK,... no creo que pongan pegas si ven que se vende en España).

2) Los contactores efectivamente son Merlin Gerin multi9 CT, y en mi caso todas los tomas de potencia (electrodomesticos, enchufes,...) van a traves de ellos. Los de baja potencia (motor de persianas y luces) no lo he puesto por contactor, es decir van directamente al modulo de salidas 230V 10A (pero se aconseja que vayan tambien por contactor). Finalmente las valvulas de riego de 24V, requieren del modulo de salidas 24V, pero a traves de reles de 24V Omron,...(si te has fijado bien en las fotos pone: "salida 4 quemada",... un cortocircuito en una electrovalvula de riego de mala calidad y te cargas la entrada al modulo,..). estos ultimos si que se pueden sacar y meter si se estropean (tipo cartucho).

De los que me hablas: "reles tipo cartucho", en vez de los contactores,..ni idea, si exiten y se puede puentear cuando se estropean, pues mejor. En mi caso tengo 3 contactores de reserva en el cuadro y si hay un problema los sustituyo y en paz,...

NOTA: Cuando instales, no todo hay que conectarlo al sistema Domotico, algunas tomas tiene que estar fuera, sino no podras arreglar averias,...
En mi caso, tengo fuera: El frigorifico, el enchufe del PC de programación y la puerta del Garaje (para sacar el coche aunque me falle la domotica)

PD: El electricista te giará sobre que diametros de cable hay que colocar para la potencia (no es lo mismo el cable de la vitroceramica, motor persinanas, o el de un enchufe cualquiera,...).

Animo y a darle duro (con la guia pasacables,...)

salu2

maji

Hola:

Algunas sugerencias respeto al cuadro de Maji, un señor cuadro.

Las fuentes de alimentación, contactores, PIAs, etc y todo lo que produce calor, debe estar en la parte superior (sugerencia del fabricante). El módulo de control, módulos de entrada, etc en la parte inferior. Yo lo tengo tambien como Maji pero están en cuadros separados.

Los contactotes, MG están muy bien y son silenciosos. Yo, a algunos contactores, si la carga es controlada por horario, por ejemplo la lavadora, los pondría con accionamiento manual, son más caros pero facilita el accionamiento fuera del horario. En el caso de cargas permanentemente conectadas, yo pondria ruptores (en vez de tener contactos NA son NC), de esta forma, el tiempo que está conectado el contactor es menor, menos consumo y menor desgaste del contactor.

La idea de colocar módulos de salidas a 24V es buena idea, fundamentalmente por lo que apuntas, pero ten en cuenta que el cableado del cuadro aumentará considerablemente. Cuidadín con los accionamientos manuales en los relés, p. e. si accionas manualmente, por descuido, el relé de subida y el relé de bajada de una persiana, quemarás el motor.

Yo pondría leds de señalización (a 24V) en el cuadro para saber el estado de funcionamiento de algunos dispositivos, por ejemplo, el riego automático. Hay soportes de leds serigrafiados con letras o dibujos para interpretarlos fácilmente.

La conexión RS-485, Simon la utiliza para comunicarse con el módulo módem (que funciona fatal) y con el módulo de temporizadores como ya comente a Ketarro.

Un saludo

ya me habeis picado con el tema de calefaccion-climatizacion,... (lo reservaba para la explicacion de software TERMVIS 2.1, pero lo anticipo aqui,...)

PARTE II (a): SISTEMA DE CALEFACION DE MAJI

Uno de los sistemas que mas me he "comido el tarro" para optimizarlo a mi gusto (...y sobretodo al de la parienta) es el sistema de calefaccion.
Cuando replantee la casa deje el sistema de calefaccion preparado para controlar cada estancia de la casa mediante una valvula de corte (actuador) y un termostato (sensor), de manera que pudiera controlar independientemente cada estancia de la casa (bien por horario, control manual zonificado, grupos de radiadores,...).

Despues de mucho probar la configuraciona actual es como sigue:

- En cada habitacion hay un termostato (KOBAN) que se puede regular la temperatura patron tanto para frio como para calor (no es del tipo que enciende primero al caldera, eso lo hago yo por programa).
- En un cuadro de mantenimeinto tengo electrovalvulas de corte que diferencian cada circuito (principal), con el retorno en comun en sendos colectores. Las electrovalvulas tienen su propio led que llevo a la canaleta que esconde los cables de las electrovalvulas, asi puedo comprobar el estado de cada valvula (Abierta: led encendido y Cerrada: led apagado). Esto lo tengo en el garage junto a una caldera de gasoil y su correspondiente deposito (ya pasare fotos,..)

CONTROL MANUAL

Cada usuario puede cambiar la temperatura patron en cada estancia, es decir si tiene frio pues la sube y viceversa,..de tal forma que si venis a mi casa y os alojais en el cuarto de invitados en invierno y os apetece subir la temperatura porque sois muy frioleros pues la subis sin que "afecte" al resto de habitaciones, consiguiendo un confort local.

He puesto sin que "afecte" en comillas puesto que como hay mucho ingeniero por la web , no vayan a pensar que no tengo en cuenta que el calor no se escapa por flujo termico de la zonas mas calientes a las mas frias,..eso ya lo tengo controlado como vereis,...

Cuando se cambia la temperatura patron (por ej: ahora mientras escribo en el estudio de mi casa estoy a 22.5 °C,--> fruto de la calefaccion natural que tengo gracias al astro rey, que esta mañana al subirse las persianas con el sensor crepuscular, me ha calentado la casa,...ventajas de tener la fachada orientada al sur (...y de que haya sol por su puesto,...), en fin a lo que ibamos,...si cambio de 20 °C a 24 °C el termostato envia una señal y activa la entrada que pone en marcha todo el mecanismo, flanco positivo(>-->

1-P) El sistema comprueba primeramente que la salida (S154) que controla que no tenga la ventana abierta (el contacto magnetico perimetral que tengo en cada ventana, ademas de para la alarma perimetral, lo uso para estos menesteres de ahorro de calefaccion,...ya que no tiene sentido activar la calefaccion en un cuarto con la ventana abierta,...ehhh.), bien,.. si la ventana esta cerrada la salida S154 esta ON, es decir activa y por tanto la secuencia logica continua:

2-P) Si esta inactiva la salida (S152) con la que controlo el modo (verano/invierno) es decir esta OFF (es un pulsador de carril DIN que controla, por ejemplo que no se pueda poner la calefaccion en verano aunque subas la temperatura patron si esta salida esta ON es que es verano y nanay de la china,...)
Por tanto: si esta activa (ON) la salida 154 entonces:

3-P) primero compruebo que la caldera esta encendida (S43), esdecir la activo por si esta desactivada,...normalmente (salvo que se haya ido la luz) esta siempre activa ya que el agua caliente tiene que funcionar de todos modos,...

4-P) por ultimo en este flanco activo un grupo de salidas, que lo forman las electrovalvulas de corte que envian agua caliente a los radiadores del estudio y al pasillo (que es el que reparte el calor por las habitaciones enviando el calor por flujo natural hacia los recintos mas frios), asi soluciono el problemilla de flujo termico interior,...

Aqui podeis ver la secuencia en el TERMVIS 2.1:




Cuando al temperatura llega al valor patron (±0.5 °C),estos termostatos van en control de 0.5 °C en 0.5°C,...es decir en el ejemplo que os he puesto se activaria para una temperatura patron de 24 °C con 23.4 °C y del mismo modo se pararia con 24.6 °C,..como veis no afinan mucho que digamos + si cabe por al inercia termica de los radiadores (cuando cierras la electrovalvula siguen calentando un tiempo aunque no circule el agua) y el retardo que es dificil de controlar (no calienta de golpe este tipo de sistemas sino que es lento desde que das la señal hasta que notas el confort,...)

Volviendo al ejemplo, cuando he llegado a la temperatura patron el termostato (cual simple pulsador ) invierte la entrada (E53) y lanza el flanco negativo:

1-N) Vuelve a comprobar que este inactiva la salida (S152) con la que, como he comentado, controlo el modo (verano/invierno) y entonces:
2-N) Desactiva las electrovalvulas del estudio y del pasillo (G4)

Aqui veis el flanco negativo:




...y asi para cada estancia (siempre activando de 2 en dos: estancia + pasillo)

CONTROL AUTOMATICO (TEMPORIZADORES)

Ademas a veces no viene mal (sobre todo si tienes horarios que se repiten en el tiempo), al levantarse dar un calenton previo al baño, cocina y pasillo,...o por las noches previo el "tumbim" para la peli de turno programar que el salon este,..digamos 30 minutos caldeando antes de la hora de relax,..

No es ninguna novedad hacerlo para toda la casa, pero si como en mi caso puedes hacerlo por estancias el beneficio es maximo !!!. Asi que tirando del modulo de temporizadores se programa la secuencia agrupando las estancias que se quiera controlar y listo.



..y esto es todo por ahora,...para ver como tengo pensado resolver el tema de la inercia termica con la ventilacion de bomba de calor y distribucion (calor/frio) por rejillas ,...en el proximo capitulo!!!


salu2

maji